Обратите внимание, что в опилкобетоне в качестве заполнителя желательно использовать опилки только хвойных пород деревьев (сосна, ель, лиственница), которые в меньшей степени подвержены биологическому разрушению. Опилки, применяемые в качестве заполнителя, должны быть предварительно выдержаны 3...4 месяца на улице, а также выветрены и высушены. Это делается для того, чтобы в результате подобных мер опилки потеряли свою химическую активность.

Опилкобетон приготавливают вручную в домашних условиях в той же последовательности, что и обычный бетон. Вначале опилки (высушенные) просеивают через сито с ячейками размером 10 х 10 мм и смешивают их с цементом и песком. Затем в эту смесь добавляют известковое или глиняное тесто и перемешивают. Полученную смесь разводят водой через лейку, добавляя воду малыми порциями и каждый раз перемешивая смесь.

Надо знать, что блочные или монолитные стены из опилкобетона высыхают и затвердевают достаточно медленно, причем свою марочную прочность опилкобетон набирает лишь спустя три месяца. Так что при возведении стен с помощью опалубки опилкобетон в последней долго остается мягким, легко деформируясь при надавливании. Поэтому наиболее рационально возведение стен не в опалубке, а из заранее приготовленных и высушенных блоков.

На рис. 1 показаны конструкции одинарной и двойной форм для изготовления крупных блоков. Формы эти разъемные, причем разбираются и собираются они быстро и просто. Делают их из досок толщиной 20 мм. Разъемные части скрепляют между собой с помощью Г-образных стальных части и барашковых гаек. При сборке стержней с резьбой М8 на длинной их половинок формы (рис. 1, б и в) короткий отогнутый конец каждого стержня вставляют в соответствующие отверстия в поперечных досках. Затем складывают угловые половинки, пропуская резьбовые концы стержней в проушины стальных пластинок, укрепленных на продольных досках формы. После этого стягивают половинки формы, наворачивая на стержни гайки (барашки).